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COMMENT CONSTRUIRE ET GERER SON AQUARIUM RECIFAL
| I) Préambule II) Introduction
b) Les paramètres de l'eau
b) L'écumeur c) L'osmoseur d) L'éclairage e) La décante f) RAC g) RAH h) RAZ i) L'osmolateur k) Le brassage l) Le substrat m) La gestion par automatisme |
IV) Les paramètres de l'eau, débuter et maintenir
b) Buffer c) La salinité d) KH e) PH f) Magnesium g) Calcium h) NO2, NO3, PO4, NH3: les solutions i) Les autres paramètres et additifs
b) Les pierres vivantes
2) Les indésirables e) Ne les achetez pas |
I) Préambule
Construire son premier aquarium d'eau de mer n'est pas chose facile, voila pourquoi j'ai écrit cet article. Il a pour but de vous aider dans les achats du matériel, dans la construction de l'aquarium, et dans la maintenance des paramètres nécessaires aux animaux.
Cet article développe uniquement la méthode berlinoise et le bac récifal.
Cette méthode repose sur l'association de deux éléments : les pierres vivantes et l'écumeur, qui on pour but de retirer les polluants de l'eau. Il existe bien d'autres méthodes, la plus connu étant la méthode Jaubert dont la filtration s'effectue grâce à un " plenum ", et du sable vivant, mais celle-ci manque encore d'expérience (âgée d'une quinzaine d'années).
Le bac récifal contient bien entendu des poissons, mais aussi des invertébrés et des coraux mous et durs (vous avez néanmoins le choix entre bac récifal à dominance mou ou durs)
La également, il existe d'autres techniques comme le fish only (FO), qui correspond a un bac n'abritant que des poissons. Ce type de maintenant ne sera pas non plus développé.
Avant de vous lancer dans l'aventure, il faut quand même avoir un budget conséquent, comptez au minimum 400 euros pour un petit bac, il faut donc être sur de pouvoir arriver au bout.
L'article est écrit de la façon la plus simple c'est-à -dire sans parsemer partout des équations chimiques et de lois de physique, qui de toute façon ne sont pas vraiment nécessaires du moment que vous respectez les conseils.
Si vous souhaitez vous lancer dans un bac d'eau de mer lisez bien la totalité du texte car sinon vous risquez de passer à coté de quelque chose d'important
Photo de Samuelguy
II) Introduction
- a) le matériel
L'aquarium récifal nécessite beaucoup de matériel qui a pour but la viabilité du bac. Il ne faut pas économiser sur celui-ci. Petit passage en revue du matériel, qui sera détaillé plus tard :
Les pierres vivantes, elles ne sont pas à proprement parler du matériel, mais étant donné leur extrême nécessité dans l'aquarium, ont peut les classer en tant que tel.
L'écumeur retirera une partie des polluant de l'eau, et évitera d'avoir une poussée de nitrates et de phosphates.
L'osmoseur servira à avoir une eau exempte de nitrates, phosphates et d'autres polluant. Il est absolument nécessaire d'utiliser uniquement de l'eau osmosée pour ne pas voir le bac péricliter avec le temps.
L'éclairage dépendra avant tout de la profondeur de votre bac et des animaux que vous voulez y maintenir.
La décante est un élément important, elle servira d'une part de cuve technique pour y placer votre écumeur et les autres appareils tel que l'osmolateur, mais elle épurera aussi l'eau des sédiments qu'elle contient.
L'osmolateur est un appareil qui permet de compléter l'évaporation d'eau via une réserve d'eau osmosée.
Si vous maintenez des animaux tels que les coraux durs, les taux de calcium, magnésium et le KH chuterons rapidement, il y a donc possibilité d'utiliser un Réacteur à Calcium ou un réacteur à Calcaire pour maintenir le taux de calcium et le KH dans les normes.
Le réacteur a Zéolithe, élément du protocole Zeovit servira à nourrir vos coraux grâce a des bactéries qui seront produites dans ledit réacteur.
Le brassage est également un élément essentiel, puisque celui-ci permettra aux sédiments d'être envoyé vers la décante, et de ne pas avoir de zones mortes ou il y aurait une grosse concentration de polluants.
- b) Les paramètres de l'eau
A la mise en eau de votre bac il faudra amener différentiels paramètres à une valeur optimale.
Apres la mise en eau certains paramètres peuvent devenir défavorables, ou diminuer naturellement ; c'est par exemple le cas du calcium, magnésium et KH qui seront consommés par les coraux durs et par les algues coralines.
III) matériel
- a) Les pierres vivantes
Les pierres vivantes de bonne souche sont de pierres formées de débris de coraux agglomérés, et elles ont été colonisées par des bactéries, elles sont très importantes pour le bac.
Voici le fonctionnement de ces pierres, ou le fameux cycle de l'azote
Au départ, les déchets azotés proviennent principalement du métabolisme des poissons (les fèces), des restes de nourriture distribuée, d'animaux qui meurent, etc.
Ces déchets azotés sont source d'ammonium NH4. Au pH élevé dans le bac, il se transforme en ammoniac, NH3 qui est très toxique même à de faibles concentrations.
NH4+ + OH- ---> NH3 + H2O
Heureusement pour nous et nos animaux, des bactéries tirent profit de l'ammonium et en retirent ce qui leur est nécessaire pour leur propre métabolisme. On parle ici de nitrification.
Première étape avec Nitrosomonas :
L'ammonium (NH4+) est transformé en nitrites (NO2-).
2NH4+ + 3O2 ---> 2NO2- + 2H2O + 4H+
Cette réaction est donc consommatrice d'oxygène (O2) qui est puisé directement dans l'eau.
Deuxième étape avec Nitrobacter :
Les nitrites sont dégradés en nitrates (NO3-)
2NO2- + O2 ---> 2NO3-
Ici aussi, l'oxygène en en jeu.
En résumé : les bactéries aérobies (qui ont besoin de l'oxygène dissous dans l'eau) dégradent l'ammonium en nitrites puis en nitrates
Ces nitrates peuvent être utilisés à leur tour par les bactéries anaérobies facultatives. Pourquoi "facultatives" ? Parce qu'elles sont également capables d'utiliser l'oxygène dissous dans l'eau mais ne commencent à dégrader les nitrates pour en retirer l'oxygène nécessaire à leur respiration cellulaire que lorsque l'oxygène se raréfie dans l'eau....C'est-à -dire dans les "profondeurs" des pierres vivantes,ou sous une importante couche de sable, là où le milieu est anaérobie...
On pourrait simplifier ça en disant que plus l'eau pénètre dans la pierre (poreuse) ou sous le sable par exemple, plus l'oxygène qui y est dissous est consommé par les bactéries et animaux qui y vivent. Donc plus on avance dans les couches, moins il y a d'oxygène et plus les bactéries vont utiliser les nitrates...
Finalement les nitrates sont donc consommés en totalité (enfin ça c'est en théorie dans un bac parfaitement aménagé), et l'eau est épurée de nitrates.
Choisir vos pierres vivantes : le pierres vivantes doivent être poreuses au maximum, afin que l'eau puisse bien y circuler et que la colonisation puisse se faire en profondeur.
Les meilleurs provenances sont sans aucun doutes l'Indonésie, les îles Fidji et les caraïbes, mais ce n'est pas nécessairement parce qu'elle viennent de ces zones la qu'elles seront de bonne qualité.
En revanche les pierres méditerranéennes, de mer rouge ou d'Égypte sont de façon systématique de mauvaise qualité.
L'importation des pierres indonésiennes est soumise à un numéro CITES, il s'agit d'un numéro qui autorise l'exploitant à arracher des pierres de la mer et à les exporter.
Si on vous vend des pierres soit disant venant d'Indonésie, mais que le commerçant ne vous fournit pas de numéro CITES, soit il s'agit d'un oubli ou de pierres " illégales ", soit ces pierres ne proviennent pas d'indonesie, ou alors ce sont des pierres artificielles. Le plus souvent on se trouve face à la seconde situation.
Un numéro CITES est donc souvent un gage de qualité.
Les pierres doivent également êtres fraîches, la meilleur solution est de passé par un société française qui vous les fera expédié d'indonésien ou d'une autre destination directement chez vous.
- b) L'écumeur
L'écumeur joue un rôle essentiel dans la filtration du système berlinois. Il est chargé de l'épuration par extraction mécanique d'une partie des déchets polluants.
Pour ce faire il mélange énergiquement l'eau et l'air, ce qui a pour finalité de créer de l'écume qui est récupéré dans une coupelle puis jetée.
Il élimine de l'eau les acides aminés, protéines, la cellulose, les graisses, les composés phénoliques.
On voit rapidement qu'un écumeur est surpassé par un accroissement des taux de nitrates et phosphates, il est donc nécessaire de prendre un modèle adapté.
Il en existe plusieurs marques et modèles, chacun étant adapté a un volume.
Il faut cependant faire attention au volume maximal donné par le constructeur, en effet ce volume est calculé en fonction d'un aquarium qui ne contient que des poissons et en nombre limité.
Pour un aquarium chargé en poissons (ce qui ne veux pas dire qu'il doit y avoir surpopulation) et en coraux durs il est prudent de diviser le volume constructeur au moins par 2.
- c) L'osmoseur
L'osmoseur, n'est plus vraiment a présenté, beaucoup de gens utilisent aujourd'hui de l'eau osmosée.
Il est nécessaire d'utiliser de l'eau osmosée car sinon vous allez introduire de nitrates et phosphates, plus encore beaucoup d'autres choses néfastes dés le commencement du bac, ce qui n'est pas très bon pour la suite.
- d) L'éclairage
L'éclairage est très important, et il dépend des animaux que vous voulez maintenir.
Etant donné que cet article parle de l'aquarium récifal, venons en tout de suite aux faits : l'éclairage doit se faire via des lampes HQI.
Ce sont des lampes très puissantes, dont l'IRC est très proche de celui du soleil. Il s'agit actuellement de la source lumineuse le plus proche de la lumière solaire.
On choisira la puissance du projecteur en fonction de le profondeur du bac.
Les ampoules HQI ont différentes températures de couleur. La température de couleur est en corrélation avec le spectre lumineux. De façon générale, plus la température de couleur augmente (elle s'exprime en degrés Kelvin) plus la lumière que génère l'ampoule est bleutée.
En récifal on utilise des ampoules de 10000°K, 14000°K et 20000°K.
La puissance du projecteur, exprimée en Watts dépendra de la profondeur de votre bac. Pour des bacs de plus de 70cm de hauteur, il est prudent de mettre des projecteurs de 400W, en dessous opté pour 250W.
La lumière 10000K est très blanche. Les ampoules 14000K peuvent avoir une lumière allant du blanc légèrement bleutée, à un bleu très voyant, ceci dépend de la marque de l'ampoule, toute les marques n'ayant pas le même rendu. Les ampoules 20000K donnent une lumière vraiment très bleu.
Il est intéressant de mélanger plusieurs températures de couleur, le bleu donne une couleur naturelle à l'aquarium, mais n'utilisez pas d'ampoules 20000K si votre projecteur a une puissance inférieure à 400W.
Cependant, il est tout a fait possible d'utiliser uniquement des lampes 10000K, voir 5200K souvent moins chères. Essayez d'avoir 1W/L d'eau, c'est un bon cota.
S'il est nécessaire d'utiliser des ampoules HQI, c'est pour des raisons logiques : les coraux durs sont symbiotiques (du moins ceux que l'on peu maintenir correctement en aquarium le sont, je déconseille vivement l'achat de coraux non symbiotiques). Ils sont constitués de polypes, animaux vivants invertébrés, ainsi que d'algues appelées zooxantelles. Ces algues symbiotiques fournissent la nourriture dont les coraux ont besoin pour survivre, et pour vivre cette algue a besoin de réaliser la photosynthèse, et donc de lumière. Les algues symbiotiques des coraux durs sont très gourmandes en lumière, d'où l'utilisation de lampes puissantes ; les lampes HQI
Les tubes T5 pourront éventuellement êtres utilisés à condition que les coraux soient proches de la surface, et un contingent de 1,5W/L est vivement recommandable. Sur un bac de moins de 30cm de profondeur, c'est même l'idéal, et vous pourrez quand même maintenir des coraux durs, ils doivent juste être proches de la surface.
- e) La décante
La décante est un élément nécessaire à un vrai bac récifal.
Sont but est de pouvoir placer le matériel dedans, tel que l'écumeur, le RAC, RAH...
Idéalement, elle est cachée en dessous du bac car elle est inesthétique.
Elle est également très utile pour retirer les sédiments de l'eau. Si les sédiments restent dans l'eau, ils seront la source de nitrates et de phosphates.
L'eau du bac doit couler dans la décante via un trop plein, l'eau est épurée dans la décante puis renvoyée dans le bac grâce a une pompe de remontée.
Le nom de " décante " vient du fait que les sédiments peuvent décanter dedans, c'est-à -dire tomber au fond pour pouvoir être récupérés.
Cependant, on assiste actuellement à l'émergence du micron bac. Il s'agit d'un sac en tissus qui a des mailles très fines (10, 25, 50 microns, au choix) et qui retient les sédiments.
En France ce merveilleux (merveilleux car il évite la mise en place d'un compartiment de décantation, chose souvent fastidieuse et source d'un bac de décantation très grand ; il permet donc de réduire la taille du bac en dessous de votre gros bac) sac est vraiment très nouveau et semble être à la mode, mais il existe déjà aux états unis depuis pas mal de temps. J'en avais moi-même ramené en 2003 de Floride, c'était une grande découverte pour moi.
Un seul sac est suffisant, 10 microns semble être un bon choix (à changer de tous les deux jours à une semaine en fonction de la taille du bac)
Sont efficacité est vraiment redoutable pour enlever les sédiments de l'eau.
Voyons une décante simple schématisée:
Il est important de ne pas mettre de masses de filtration dans la décante (donc pas de perlon, pas de mousse bleue, pas de nouilles, pas de bioballs) En effet l'épuration de l'eau d'un aquarium d'eau de mer ne se passe pas comme celui d'un aquarium d'eau douce : elle se réalise grâce aux pierres vivantes.
En mettant des masses de filtration classiques vous créez un support pour les bactéries aérobies qui vont coloniser ce support et dégrader les nitrites en nitrates, mais qui ne dégraderons pas les nitrates, et qui entrerons en concurrence avec les pierres vivantes qui finalement, seront débordées et ne pourront plus dégrader tous les nitrates qui sont dans l'eau, d'où une augmentation du taux de nitrates.
f) Le RAC
Le RAC sert à maintenir le taux de calcium et le KH qui tend a diminué dans l'aquarium.
Pour le faire fonctionner il faut trois éléments : un réacteur (tube de PVC) qu'on rempli d'un substrat calcaire qui sera dissous grâce a un système CO2 complet (c'est-à -dire bouteille, électrovanne et station de contrôle).
Le meilleur des substrats que l'on puisse trouver est l'aragonite, puisqu'il se dissout de façon correcte à un PH inférieur à 7, alors que les autres ne sont dissous que pour un PH en dessous de 6,5.
L'injection du CO2 peut se traduire par les équations suivantes :
Réaction avec l'eau :
CO2 + H2O <--> H2CO3, on a donc formation d'acide carbonique par l'injection de CO2.
Réaction avec le calcaire :
CaCO3 + H2O + CO2 --> Ca++ + 2 HCO3-
Puis :
CaCO3 + HCO3- + H+ --> Ca++ + 2 HCO3-
La formation d'acide dû à l'injection de CO2 est donc partiellement neutralisé avec sa réaction avec le calcaire.
L'analyse des équations chimiques montre donc qu'avec l'injection de CO2 dans le réacteur, il y a d'abord formation d'acide, puis ensuite d'ions calcium, ce qui explique que le taux de calcium va remonter, mais il y a aussi formation de bicarbonates, ce qui explique une augmentation du KH.
L'utilisation d'un RAC est cependant compliquée, il vaut mieux réserver cela aux aquariophiles expérimentés (sait contrôler le PH, le KH et le Ca) car il est bien souvent la source d'une diminution du PH (puisqu'il y a création d'acide) ; ont peut dire que la quasi totalités des bacs équipés d'un RAC et qui ont un PH trop bas doivent leur problèmes à un mauvais réglage de celui-ci. Le RAC mal réglé peut aussi être source d'une augmentation trop forte du KH. Cependant, les bacs nécessitant un RAC sont en général âgés d'au moins un an(age à partir duquel un bac devient chargé en durs), car seul les coraux durs sont de réels consommateurs de calcium. Avant d'avoir un bac chargé en durs, il est tout a fait possible de compléter le manque de Ca à la main. Le RAC se place dans la décante, avant l'écumeur de préférence
g) Le RAH
Le RAH est un réacteur à hydroxyde de calcium.
Il s'agit de remplir un réacteur avec une solution d'hydroxyde de sodium (ou eau de chaux).
La solution d'hydroxyde est régulièrement brassée à l'intérieur du réacteur, et le réacteur siphonne doucement la réserve d'eau osmosée (peu aussi se brancher directement sur l'osmoseur), puis par l'intermédiaire de l'osmolateur l'eau chargée en hydroxyde de calcium se déverse dans le bac pour compléter l'évaporation. La sortie doit s'effectuer à un endroit bien brasser. En complètent l'évaporation il y a donc en même temps ajout de calcium qui contribue à maintenir le taux.
Il s'agit de la meilleure solution pour compléter le manque de calcium.
Lors de l'injection de la solution dans l'aquarium il y a formation de carbonates et de bicarbonates a cause du CO2 contenu dans l'eau. Ces bicarbonates n'augmenteront pas le pouvoir tampon de l'eau (KH)
Il est important qu'il y ait du CO2 dans l'eau sinon le calcium injecté trop rapidement précipitera. Il est bien de faire l'injection peu avant l'allumage de l'éclairage
Cette injection augmentera aussi fortement le pH. C'est bien, mais il ne faut pas l'utiliser pour cela, et il faut donc surveiller le PH (ne pas dépasser 8,6).
Il s'agit d'une méthode pratiquement parfaite pour maintenir sont taux de calcium, et cette méthode est suffisante si l'on ne conserve que des coraux mous.
La solution se prépare toujours à base d'eau osmosée. Entre autre, l'utilisation d'un RAH réduit aussi les phosphates.
h) RAZ
Le réacteur à zéolithe est l'élément maître du système Zeovit. Il s'agit d'un réacteur dans lequel on met des la zéolithe ; il s'agit d'une pierre géologiquement ressemblante a du feldspath. Tous les jours on ajoute quelques produits de la marque Zeovit dans le réacteur.
Cela à pour but de faire " pousser " des bactéries sur la Zeolith. Ainsi, tous les jours en remuant le réacteur vous envoyez ces bactéries dans le bac, et ces bactéries nourrissent les polypes des coraux. Il en résulte une croissance plus rapide et des couleurs beaucoup plus éclatantes.
Il ne faut pas utiliser ce système si vous n'êtes pas expérimenté, il est déjà à la source de nombreux " plantage de bac " car la moindre erreur est fatale.
Utiliser uniquement la Zeolith, sans les autres produits donne par contre de bons résultats sur les nitrates et phosphates sans présenter de risques pour le bac
i) l'osmolateur
Le bac sera une source d'évaporation. Or c'est uniquement l'eau qui s'échappe, le sel reste dans le bac, ce qui aboutit à une augmentation de la concentration on sel, donc à une hausse de la salinité. Cette hausse de la salinité est relativement dangereuse pour les habitants du bac.
Il est difficile de combler tous les jours l'évaporation à la main, mais il est nécessaire que celle-ci soi complétée très régulièrement.
C'est pour cela qu'il existe l'osmolateur.
Il s'agit d'un petit appareil équipé d'un capteur de niveau et d'une pompe.
Le capteur de niveau est placé dans la décante, et la pompe dans une réserve d'eau osmosée (qui peut être un seau ou une cuve).
Lorsqu'il y a évaporation, le niveau d'eau dans la décante aura tendance a diminuer. Cette diminution sera constatée par le capteur de niveau et l'appareil commandera l'enclenchement de la pompe dans la réserve d'eau osmosée, et ainsi l'évaporation sera complétée automatiquement.
j) Le brassage
Voici un des points les plus important de l'aquarium d'eau de mer. On peut distinguer le brassage interne du brassage de surface.
Commençons par le brassage interne :
Les pierres vivantes du bac vont " cracher " des sédiments, beaucoup au début et un peu moins par la suite. Ces sédiment sont polluants et sont sources de nitrates et phosphates. Il faut donc les éliminer, mais pour cela il faut qu'ils passent par le trop plein, pour finir dans le micron bag. Le brassage a donc pour but de remuer les sédiments, afin qu'ils ne se déposent pas au fond de l'aquarium en le polluant. Il homogénéisera aussi la température, et aidera les coraux à se débarrasser de leur mucus.
Pour ce faire, le brassage doit être puissant et efficace. On parle généralement d'un ratio de 20 fois le volume brut de l'aquarium en L/h (par ex. si votre aquarium fait 100l brut, il faudra avoir un brassage total de 2000L/h), mais on peu aller beaucoup plus loin.
Plus il y a de sources de brassage, et donc plus il y de pompes, mieux c'est.
Il vaut mieux utiliser trois petites pompes de 300L/h q'une seule de 1000L/h.
Il ne doit pas y avoir de zone non brassée. Le brassage interne doit se faire avec des pompes à flux large non cisaillant (Tunze, Marea, Korallia). D'autres pompes risquent d'infliger des NRT (Nécrose Rapide des Tissus) aux invertébrés exposés au flux directement, ou de les blesser.
Le flux de la pompe sera idéalement dirigé vers une vitre.
Exemple de brassage, bac vu du haut :
Certaines pompes (Tunze, Vortech) possèdent des fonctions particulières via un programmateur.
Leur efficacité s'en trouve décuplée.
Exemple :
Fonction pulse, ou chaque pompe s'allume alternativement, avec des cycles allant en général de 1 à 6 secondes
Fonction marée, ou chaque pompe s'allume alternativement, avec des cycles de 6h15
Fonction houle, ou chaque pompe fonctionne avec un mode aléatoire.
Voyons maintenant le brassage de surface.
Son but est d'oxygénée l'eau au maximum, en éliminant le plus possible le CO2 qui tend a faire diminuer le PH.
Il est donc également important, de plus il donne un joli effet par l'oscillation de la lumière au fond du bac.
Le flux des pompes doit être le plus concentré possible pour bien remuer l'eau, on prendra donc plutôt des pompes à tête motrice qui ont un flux cisaillant (New Jet, Maxi Jet...)
Il faut absolument respecter l'équation suivant :
Brassage interne + brassage externe + débit de la pompe de remontée supérieur au égal à 20*X L/H (remplacez X par le volume brut de votre aquarium).
k) Le substrat
En eau de mer il y a la choix d'en mettre ou pas. Un vrai récifal aura un substrat, si on choisi de ne pas en mettre on parle alors de " bar bottom ".
A long terme le sable apportera des ennui car il finira un jour ou l'autre par recracher tous les sédiments et phosphates qu'il a accumulé au long du temps.
Un aquarium sans sable est cependant comme un hiver sans neige, on a l'impression qu'il manque quelque chose. De plus, ce n'est pas vraiment beau de voir la planche en dessous du bac, et un substrat et nécessaire à la survie de certains animaux fouisseurs.
Le must est de prendre du sable vivant comme substrat, mais on n'en trouve pas partout et il est très cher.
Prendre du sable de corail (corail concassé) conviendra donc très bien.
Le sable basique type quartz peut aussi être utilisé.
k) La gestion par automatismes
J'ai décidé de parler brièvement de la gestion car elle simplifie vraiment la vie.
Il s'agit d'un petit appareil relié a une multiprise et à lequel ont peu connecter des électrodes qui gère entièrement l'aquarium.
Il vous permettra par exemple de gérer la production de CO2 dans le RAC, il remplacera l'osmolateur, il enclenchera les ventilateurs quand la température sera trop chaude, et il a encore beaucoup d'autres fonctions.
Seul deux systèmes de gestions sont vraiment connus du grand public : la station IKS et l'Aquatronica qui vient de sortir il y a peux.
IV) Les paramètres de l'eau, débuter et maintenir
a) Les tests nécessairesComme les aquariums d'eau douce, l'eau de mer nécessite des tests afin de pouvoir vérifier la santé de vos aquariums.
Voici les paramètres les plus important du bac qu'il faut pouvoir relever via des tests ou du matériel, et les valeurs qui doivent impérativement y êtres associées (sortir des inter vals met le bac grandement en danger) :
| TEST | MINIMUM | OPTIMUM | MAXIMUM |
| - PH | 7,8 | 8,2 | 8,6 |
| - KH | 5 | 7-8 | 12 |
| -Densité | 1020 | 1022 | 1025 |
| -Calcium | 370mg/l | 420 | 470 |
| -Magnésium | 1000mg/l | 1300 | 1400 |
| - Température | 22 | 26 | 30 |
| - Nitrites | 0 | 0 | 0 |
| - Nitrates | 0 | 0-5 | 15 |
| - Phosphates | 0 | 0 | 0,05 |
| - NH3 | 0 | 0 | 0 |
| -Cuivre | 0 | 0 | 0 |
NB : à partir de 32° les coraux durs expulsent leur zooxanthelles, ce qui aboutit à une mort certaine.
La présence de cuivre décime les invertébrés même en faibles quantités. Il y a souvent du cuivre dans les médicaments donc prudence.
La présence d'ammoniac NH3 décime tous les habitant du bac, même s'il n'est présent qu'en petite quantité.
Avant de lancer un bac, achetez absolument les tests et le matériel nécessaire pour relever ces données.
b) Le buffer
Le buffer est une poudre qui augmente le pouvoir tampon de l'eau, donc le KH.
Il s'agit la de la technique de maintient du KH.
Ces buffers sont disponibles dans le commerce, mais vous pouvez vous en fabriquer un maison, cela vous reviendra beaucoup moins cher.
Préférez néanmoins les poudres achetées en pharmacie qui sont d'une qualité dite officinale.
Voici ma recette :
-100 g de bicarbonate de sodium NaHCO3 -20 g de carbonate de sodium Na2CO3 -3 g de borate de sodium Na2BO3.
Avec le temps le KH va naturellement chutter.
Afin d'y remédier vérifiez souvent ce paramètre et rajoutez du Buffer si besoin (cependant si vous avez un RAC il devrait suffire pour augmenter le KH de façon satisfaisante)
c) La salinité
En aquarium la salinité se mesure par la densité, en effet pour contrôler la salinité il vaut mieux utiliser un densimètre. Evitez les trucs à aiguille ou les réfractomètres bon marché.
Un densimètre en verre est un espèce de tube qui flotte sur lequel on peu lire la densité.
Rapport densité /salinité
| DENSITE | SALINITE CORRESPONDANTE (g/L de sel sec) |
| 1020 | 28,7 |
| 1021 | 30 |
| 1022 | 31,4 |
| 1023 | 32,6 |
| 1024 | 34 |
| 1025 | 35,2 |
| 1026 | 36,5 |
La salinité est importante, mais il s'agit d'un paramètre très facile à contrôler.
d) KH
Le KH est facile à contrôler. Il ne peut pas augmenter tout seul. Il peut diminuer par consommation des carbonates.
Si vous avez un RAC, il compensera tout seul la consommation (à condition d'être bien réglé...)
Si vous n'avez pas de RAC vérifiez le KH régulièrement et s'il est aux alentours de 6-7 rajoutez du buffer pour le remonter.
e) PH
Le PH est bien souvent la source d'ennuis.
Il peut être soit trop haut (8 ,6 ou plus) en général a la fin de la période d'éclairage, soit trop bas (7 ,8 ou moins) peu avant l'allumage de l'éclairage.
Dans le cas où il serait trop haut, fait plus que rarissime il est possible de le diminuer avec du CO2.
En général le PH est trop bas. Il s'agit surtout du moment qui précède de peu l'allumage des feux. Ceci se répète dans les aquariums chargés en coraux ou en algues, à cause de la photosynthèse.
On trouve également ce problème dans les bacs équipés de RAC. Si vous avez un RAC la première chose à faire est de vérifier le réglage du RAC, surtout au niveau de la diffusion de CO2 qui n'est pas dissout totalement et qui acidifie l'eau.
Ensuite ce problème peut être tempéré lorsqu'on a une surface air/eau importante. Ainsi l'évacuation du CO2 est facilitée et l'oxygénation du bac est plus importante.
Rappelons que plus il y a de CO2 plus le PH est bas et plus il y a d'oxygène plus le PH est élevé. On a donc tout intérêt à avoir un bac fortement oxygéné.
Les pompes de brassage de surface y contribuent largement car elles remuent la surface et facilite l'oxygénation de l'eau.
Un problème de PH trop bas peut souvent être réglé avec des pompes à tête motrice qui assurent le brassage de surface.
f) Le magnésium
Il s'agit d'un paramètre critique de l'eau de mer.
Le taux de magnésium est intimement lié au KH et au calcium.
Ce taux ne doit jamais descendre en dessous de 1000mg/l il faudra donc le surveiller souvent. Ce taux ne peut pas monter au dessus de la limite (ou du moins pas sans erreur de votre part, il faut donc juste surveiller le seuil minimal.
Si celui-ci est franchit il suffit d'utiliser soit un additif tout près, soit la formule suivante :
8 g de chlorure de magnésium hexahydraté + 1 g de sulfates de magnésium heptahydraté.
Ainsi vous ajoutez 1g de magnésium pur.
La croissance ralentie ou le blanchiment des algues calcaires corallines est un symptôme d'un manque de magnésium.
Attention, car pour pouvoir ajouter du calcium il faut qu'il y ai suffisamment de magnésium. S'il n'y a pas assez de magnésium la calcium va précipiter (dépôt blanchâtre au fond de l'aquarium), et ainsi le taux de calcium va également chuter.
g) Le calcium
Le calcium est très important pour la vie des invertébrés des poissons et de tous les autres animaux marins.
Cependant seulement les coraux, les corallines et d'autres invertébrés le consomme.
Sauf erreur de votre part il ne montera pas au dessus du seuil limite.
Cependant comme il est consommé il pourra rapidement chuter en dessous du seuil limite.
Avant d'ajouter du calcium il est nécessaire de vérifier et rectifier le taux de magnésium, et ce pour les raisons citées ci-dessus.
L'ajout peut de faire soit par un RAC ou un RAH, ces méthodes on déjà été détaillées.
S'il s'agit d'un gros bac chargé en durs il est indispensable de passer soi par un RAX, soi par un RAH voir les deux.
Lorsqu'il s'agit d'un petit bac ou bac jeune sans trop de coraux on peut le compléter à la main soit grâce à des additifs du commerce soit grâce à la formule suivante :
Diluer 30g de CaCl2 dans 100 ml d'eau osmosée. Vous aurez alors 8g de calcium.
Il est à noter que les sels synthétiques pour aquariums contiennent aussi du calcium et du magnésium. Il est donc possible pendant un certain temps de compléter les carences en calcium et magnésium juste avec des changements d'eau.
h) NO2, NO3, PO4, NH3: les solutions
Les nitrites arrivent pendant la période d'acclimatation des pierres. En dehors de ça ils n'apparaissent (pratiquement) jamais. On ne peut donc pas vraiment parler de problème.
Les nitrates sont par contre beaucoup plus récurrents. Voici les solutions pour ne pas en avoir (ou en tout cas pas de trop) :
- N'utilisez jamais de masses de filtration mécanique ou biologique type mousse bleue, ouate, nouilles, bioballs ... Celles-ci entreraient en concurrence avec les pierres vivantes et produiraient plus de nitrates que les pierres ne peuvent en traiter.
- Achetez suffisamment de pierres vivantes. Ce sont elles qui détruisent les nitrates, s'il n'y en a pas assez il y aura donc des nitrates
- Achetez un écumeur adapté à votre volume, un écumeur trop faible est source de nitrates et de phosphates
- Ne nourrissez pas excessivement vos animaux. Ils doivent manger, mais pas trop.
- Ne laissez pas les algues corallines se développer excessivement. Elles obstruent les pores des pierres et ainsi la circulation de l'eau à l'intérieur de celles-ci s'en trouve altérée.
- Si besoin utilisez une résine antinitrates
Les phosphates constituent également un problème récurrent.
Voila de solutions pour les limiter :
- Ayez une décantation efficace. Les sédiments sont source de phosphates, attention au substrat.
- Achetez un écumeur adapté à votre volume, un écumeur trop faible est source de nitrates et de phosphates
- Si besoin utilisez une résine antiphosphates.
- La méthode radicale consiste à utiliser de la paille de fer. En plongeant un peu de cette paille mise dans une chaussette dans le bac elle éliminera très rapidement tous les phosphates. Résultat garanti en 24 heures. Lors de son utilisation il se forme un dépôt rougeâtre sur la paille. Il faut donc la nettoyer tous les jours. Ne pas la laisser en permanence, il faut quand même des phosphates dans un bac. Il y a un risque d'endommager les sondes, notamment les sondes conductimetriques, car le fer sera attiré vers elles par électrolyse.
NH3 apparaît lorsque le PH du bac est élevé.
Un pH pas trop haut suffira pour éviter l'apparition des NO3, mais s'il devait en avoir changer beaucoup d'eau et de laisser pas vos animaux dans le bacs ; ils périrons inévitablement.
Photo de Samuelguy
V) Mise en eau et préparation de votre bac
a) Préparation de l'eau
Vous avez acheté votre bac, préparé la décantation ou cuve technique, la cuve est alors prête à être mise en eau.
Remplissez la d'eau osmosée, mettez les pompes de brassage et tout le système en route (écumeur, pompe de remontée).
Mettez le sel dedans. Au début il lui faut un peu de temps pour se dissoudre, il y en à un peu qui se déposera au fond.
Ce n'est pas grave, remuez le et il se dissoudra rapidement.
Vous devriez obtenir un pH de 8,2 et un KH de 7 ou 8.
Pour compléter un éventuel KH trop bas mettez du buffer.
Attendez quelques jours, le temps que la température soit de 26° et la salinité bien homogène,
et après vous pouvez rajouter les pierres vivantes.
En attendant vérifier le bon fonctionnement du matériel, de l'éclairage, de ne pas avoir de zone de brassage morte ...
b) Les pierres vivantes
1) Nettoyage et introduction
Voila, votre bac est donc près.
Vous avez acheté les pierres vivantes en prenant soin de vérifier la qualité.
De façon générale, les meilleurs pierres sont les pierres fraîches qui viennent directement de leur pays d'origine et qui sont pleines de saletés (algues, éponges et restes d'animaux morts).
Mais vous pouvez aussi acheté des pierres acclimatées qui ont déjà étés brossés, et qui ne vous demanderons aucun nettoyage préalable.
Si vos pierres sont fraîches, nettoyez tout ce qui est mort et les algues avec de l'eau chauffée du bac. Mais ne les nettoyez pas trop non plus car sinon vous détruirez beaucoup de la micro faune qu'elles soutiennent.
Apres introduisez les dans le bac. Si ce sont des pierres acclimatées, vous pouvez les introduire tout de suite.
Ne construisez pas de suite votre décor, les pierres vont recracher beaucoup de sédiments au début. Etalez les sur toute la surface du bac, de façon à faciliter le siphonage des sédiments qui se déposerons au fond du bac.
Laissez comme cela pendant une bonne semaine. Vous pourrez déjà regarder les vie qui est arrivée avec vos pierres.
Au bout d'une semaine construisez votre décor définitif.
Si vous voulez mettre un substrat mettez le dans un seau et ce seau dans le bac.
2 à 3 semaines après la mise en eau du bac étalez votre substrat.
2) Les indésirables
Avec vos pierres certains animaux indésirables viendront.
Il s'agit principalement des anémones aiptasia, ou anémone de verre, à éliminer de suite selon les procédés efficaces, des vers de feu, ce sont des vers plus au moins grand qui sont poilu et urticant, et souvent prédateurs de vos hotes, et des crevettes mantes, qui sont aussi prédatrices des autres animaux. Celles-ci sont facilement reconnaissables aux cliquetis qu'elle fond.
Regardez votre bac la nuit, c'est a ce moment la que vous verrez le plus de choses.
Bien entendu, il peu y avoir beaucoup d'autres prédateurs, mais ne sortez rien qui à l'apparence a l'air néfaste, car il s'agit souvent de bonnes choses, comme les vers polychètes qui sont moches mais très utiles.
En ce qui concerne les crabes, je préfère les retirer systématiquement des que j'en vois un, mais ça c'est à vous de voir.
c) Introduction des premiers habitants
Bien entendu, on n'introduit rien au début.
Un mois et demi à deux mois après la mise en eau, beaucoup d'algues seront au rendez vous dans votre bac. C'est alors le moment d'introduire vos premiers détritivores : escargots, bernards l'hermite, oursins ...
Ils consommeront vos algues, mais cela ne vous dispense pas d'arracher les plus grosses à la main.
Deux mois et demi à trois mois après le démarrage du bac vous pourrez introduire vos premiers invertébrés tels que les crevettes. Votre bac sera alors stable et le cycle de l'azote bien mis en place.
Ne les introduisez pas tous d'un coup, mettez en peu puis deux semaines plus tard rajoutez en de nouveau.
A partir de 3 mois vous pourrez aussi introduire vos premiers coraux mous.
A partir de 3 mois et demi mettez vos premiers poissons. Petit à petit ...
S'il y a beaucoup d'algues introduisez un gros herbivore comme un chirurgien.
Apres 4 Ã 5 mois introduisez vos premiers durs.
Il s'agit la d'une escape très longue et souvent peu respectée puisqu'on préfère tout mettre après deux mois, mais cela assure une bonne mise en route du bac, un cycle de l'azote stable et une viabilité dans le temps. Patience ... patience ...
e) Ne les achetez pas
Certains animaux ne doivent pas être achetés car vous n'arriverez pas à les conserver.
N'achetez jamais un poisson, un invertébré ou un corail sans vous être renseigner dessus auparavant.
N'achetez jamais de coraux ou gorgones ou coquillages non photosynthétiques, ils ont besoin d'être nourrit régulièrement et suffisamment ce qui est peu facile.
N'achetez jamais de pierres vivantes ou ils y a des aiptasia dessus, même si ces pierres sont en promotion (c'est du déjà vu...)
N'achetez jamais de nudibranches, ils ont besoin d'une nourriture très spécifique que vous ne pourrez pas leur fournir, les éponges car certaines sont toxiques si elles meurent.
Voila, l'article est fini.
Tout ce qui est écrit ne représente qu'une seule solution parmi des milliers.
Il ne s'agit en aucun cas d'une vérité général, chacun préconise autre chose, mais ce que je peux vous garantir c'est que tout ce qu'il y a d'écrit fonctionne et permettra à votre bac de durer dans le temps et à vos animaux de vivre en paix.
Et si vous avez un problème n'hésitez pas à poser vos question sur le forum récifal.
Article réalisé par flo_290
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