[AIDE] Apprendre l'aquarium recifal : matériel

Forum est dédié à la présentation et au suivi de vos bacs d'eau de mer et récifaux.
Répondre
flo_290
Adulte
Adulte
Messages : 1819
Enregistré le : 22 juil. 2006, 19:09
Contact :

[AIDE] Apprendre l'aquarium recifal : matériel

Message par flo_290 »

L’aquarium récifal nécessite beaucoup de matériel qui a pour but la viabilité du bac.
Il ne faut pas économiser sur celui-ci.
Petit passage en revue du matériel, qui sera détaillé plus tard :
Les pierres vivantes, elles ne sont pas à proprement parler du matériel, mais étant donné leur extrême nécessité dans l’aquarium, ont peut les classer en tant que tel.
L’écumeur retirera une partie des polluant de l’eau, et évitera d’avoir une poussée de nitrates et de phosphates.
L’osmoseur servira à avoir une eau exempte de nitrates, phosphates et d’autres polluant. Il est absolument nécessaire d’utiliser uniquement de l’eau osmosée pour ne pas voir le bac péricliter avec le temps.
L’éclairage dépendra avant tout de la profondeur de votre bac et des animaux que vous voulez y maintenir.
La décante est un élément important, elle servira d’une part de cuve technique pour y placer votre écumeur et les autres appareils tel que l’osmolateur, mais elle épurera aussi l’eau des sédiments qu’elle contient.
L’osmolateur est un appareil qui permet de compléter l’évaporation d’eau via une réserve d’eau osmosée.
Si vous maintenez des animaux tels que les coraux durs, les taux de calcium, magnésium et le KH chuterons rapidement, il y a donc possibilité d’utiliser un Réacteur à Calcium ou un réacteur à Calcaire pour maintenir le taux de calcium et le KH dans les normes.
Le réacteur a Zéolithe, élément du protocole Zeovit servira à nourrir vos coraux grâce a des bactéries qui seront produites dans ledit réacteur.
Le brassage est également un élément essentiel, puisque celui-ci permettra aux sédiments d’être envoyé vers la décante, et de ne pas avoir de zones mortes ou il y aurait une grosse concentration de polluants.


b) Les paramètres de l’eau

A la mise en eau de votre bac il faudra amener différentiels paramètres à une valeur optimale.
Apres la mise en eau certains paramètres peuvent devenir défavorables, ou diminuer naturellement ; c’est par exemple le cas du calcium, magnésium et KH qui seront consommés par les coraux durs et par les algues coralines.




III) matériel
a) Les pierres vivantes


Les pierres vivantes de bonne souche sont de pierres formées de débris de coraux agglomérés, et elles ont été colonisées par des bactéries, elles sont très importantes pour le bac.
Voici le fonctionnement de ces pierres, ou le fameux cycle de l’azote

Au départ, les déchets azotés proviennent principalement du métabolisme des poissons (les fèces), des restes de nourriture distribuée, d'animaux qui meurent, etc.
Ces déchets azotés sont source d’ammonium NH4. Au pH élevé dans le bac, il se transforme en ammoniac, NH3 qui est très toxique même à de faibles concentrations.
NH4+ + OH- ---> NH3 + H2O
Heureusement pour nous et nos animaux, des bactéries tirent profit de l'ammonium et en retirent ce qui leur est nécessaire pour leur propre métabolisme. On parle ici de nitrification.
Première étape avec Nitrosomonas :
L'ammonium (NH4+) est transformé en nitrites (NO2-).
2NH4+ + 3O2 ---> 2NO2- + 2H2O + 4H+
Cette réaction est donc consommatrice d'oxygène (O2) qui est puisé directement dans l'eau.
Deuxième étape avec Nitrobacter :
Les nitrites sont dégradés en nitrates (NO3-)
2NO2- + O2 ---> 2NO3-
Ici aussi, l'oxygène en en jeu.

En résumé : les bactéries aérobies (qui ont besoin de l'oxygène dissous dans l'eau) dégradent l'ammonium en nitrites puis en nitrates


Ces nitrates peuvent être utilisés à leur tour par les bactéries anaérobies facultatives. Pourquoi "facultatives" ? Parce qu'elles sont également capables d'utiliser l'oxygène dissous dans l'eau mais ne commencent à dégrader les nitrates pour en retirer l'oxygène nécessaire à leur respiration cellulaire que lorsque l’oxygène se raréfie dans l'eau....C'est-à-dire dans les "profondeurs" des pierres vivantes,ou sous une importante couche de sable, là où le milieu est anaérobie...
On pourrait simplifier ça en disant que plus l'eau pénètre dans la pierre (poreuse) ou sous le sable par exemple, plus l'oxygène qui y est dissous est consommé par les bactéries et animaux qui y vivent. Donc plus on avance dans les couches, moins il y a d'oxygène et plus les bactéries vont utiliser les nitrates...
Finalement les nitrates sont donc consommés en totalité (enfin ça c’est en théorie dans un bac parfaitement aménagé), et l’eau est épurée de nitrates.

Remerciements à KIX pour ce passage de l'article.


Choisir vos pierres vivantes : le pierres vivantes doivent être poreuses au maximum, afin que l’eau puisse bien y circuler et que la colonisation puisse se faire en profondeur.
Les meilleurs provenances sont sans aucun doutes l’indonesie, les îles Fidji et les caraïbes, mais ce n’est pas nécessairement parce qu’elle viennent de ces zones la qu’elles seront de bonne qualité.
En revanche les pierres méditerranéennes, de mer rouge ou d’Égypte sont de façon systématique de mauvaise qualité.
L’importation des pierres indonésiennes est soumise à un numéro CITES, il s’agit d’un numéro qui autorise l’exploitant à arracher des pierres de la mer et à les exporter.
Si on vous vend des pierres soit disant venant d’indonesie, mais que le commerçant ne vous fournit pas de numéro CITES, soit il s’agit d’un oubli ou de pierres « illégales », soit ces pierres ne proviennent pas d’indonesie, ou alors ce sont des pierres artificielles. Le plus souvent on se trouve face à la seconde situation.
Un numéro CITES est donc souvent un gage de qualité.
Les pierres doivent également êtres fraîches, la meilleur solution est de passé par un société française qui vous les fera expédié d’indonésien ou d’une autre destination directement chez vous.


b) L’écumeur


L’écumeur joue un rôle essentiel dans la filtration du système berlinois. Il est chargé de l'épuration par extraction mécanique d’une partie des déchets polluants.
Pour ce faire il mélange énergétiquement l’eau et l’air, ce qui a pour finalité de créer de l’écume qui est récupéré dans une coupelle puis jetée.
Il élimine de l’eau les acides aminés, protéines, la cellulose, les graisses, les composés phénoliques.
On voit rapidement qu’un écumeur est surpassé par un accroissement des taux de nitrates et phosphates, il est donc nécessaire de prendre un modèle adapté.
Il en existe plusieurs marques et modèles, chacun étant adapté a un volume.
Il faut cependant faire attention au volume maximal donné par le constructeur, en effet ce volume est calculé en fonction d’un aquarium qui ne contient que des poissons et en nombre limité.
Pour un aquarium chargé en poissons (ce qui ne veux pas dire qu’il doit y avoir surpopulation) et en coraux durs il est prudent de diviser le volume constructeur au moins par 2.







c) L’osmoseur

L’osmoseur, n’est plus vraiment a présenté, beaucoup de gens utilisent aujourd’hui de l’eau osmosée.
Il est nécessaire d’utiliser de l’eau osmosée car sinon vous allez introduire de nitrates et phosphates, plus encore beaucoup d’autres choses néfastes dés le commencement du bac, ce qui n’est pas très bon pour la suite.




d) L’éclairage


L’éclairage est très important, et il dépend des animaux que vous voulez maintenir.
Etant donné que cet article parle de l’aquarium récifal, venons en tout de suite aux faits : l’éclairage doit se faire via des lampes HQI.
Ce sont des lampes très puissantes, dont l’IRC est très proche de celui du soleil. Il s’agit actuellement de la source lumineuse le plus proche de la lumière solaire.
On choisira la puissance du projecteur en fonction de le profondeur du bac.
Les ampoules HQI ont différentes températures de couleur. La température de couleur est en corrélation avec le spectre lumineux. De façon générale, plus la température de couleur augmente (elle s’exprime en degrés Kelvin) plus la lumière que génère l’ampoule est bleutée.
En récifal on utilise des ampoules de 10000°K, 14000°K et 20000°K.
La puissance du projecteur, exprimée en Watts dépendra de la profondeur de votre bac. Pour des bacs de plus de 70cm de hauteur, il est prudent de mettre des projecteurs de 400W, en dessous opté pour 250W.
La lumière 10000K est très blanche. Les ampoules 14000K peuvent avoir une lumière allant du blanc légèrement bleutée, à un bleu très voyant, ceci dépend de la marque de l’ampoule, toute les marques n’ayant pas le même rendu. Les ampoules 20000K donnent une lumière vraiment très bleu.
Il est intéressant de mélanger plusieurs températures de couleur, le bleu donne une couleur naturelle à l’aquarium, mais n’utilisez pas d’ampoules 20000K si votre projecteur a une puissance inférieure à 400W.
Cependant, il est tout a fait possible d’utiliser uniquement des lampes 10000K, voir 5200K souvent moins chères. Essayez d’avoir 1W/L d’eau, c’est un bon cota.


S’il est nécessaire d’utiliser des ampoules HQI, c’est pour des raisons logiques : les coraux durs sont symbiotiques (du moins ceux que l’on peu maintenir correctement en aquarium le sont, je déconseille vivement l’achat de coraux non symbiotiques).
Ils sont constitués de polypes, animaux vivants invertébrés, ainsi que d’algues appelées zooxantelles. Ces algues symbiotiques fournissent la nourriture dont les coraux ont besoin pour survivre, et pour vivre cette algue a besoin de réaliser la photosynthèse, et donc de lumière. Les algues symbiotiques des coraux durs sont très gourmandes en lumière, d’où l’utilisation de lampes puissantes ; les lampes HQI

Les tubes T5 pourront éventuellement êtres utilisés à condition que les coraux soient proches de la surface, et un contingent de 1,5W/L est vivement recommandable. Sur un bac de moins de 30cm de profondeur, c’est même l’idéal, et vous pourrez quand même maintenir des coraux durs, ils doivent juste être proches de la surface.





e) La décante


La décante est un élément nécessaire à un vrai bac récifal.
Sont but est de pouvoir placer le matériel dedans, tel que l’écumeur, le RAC, RAH…
Idéalement, elle est cachée en dessous du bac car elle est inesthétique.
Elle est également très utile pour retirer les sédiments de l’eau. Si les sédiments restent dans l’eau, ils seront la source de nitrates et de phosphates.
L’eau du bac doit couler dans la décante via un trop plein, l’eau est épurée dans la décante puis renvoyée dans le bac grâce a une pompe de remontée.
Le nom de « décante » vient du fait que les sédiments peuvent décanter dedans, c'est-à-dire tomber au fond pour pouvoir être récupérés.
Cependant, on assiste actuellement à l’émergence du micron bac. Il s’agit d’un sac en tissus qui a des mailles très fines (10, 25, 50 microns, au choix) et qui retient les sédiments.
En France ce merveilleux (merveilleux car il évite la mise en place d’un compartiment de décantation, chose souvent fastidieuse et source d’un bac de décantation très grand ; il permet donc de réduire la taille du bac en dessous de votre gros bac) sac est vraiment très nouveau et semble être à la mode, mais il existe déjà aux états unis depuis pas mal de temps. J’en avais moi-même ramené en 2003 de Floride, c’était une grande découverte pour moi.
Un seul sac est suffisant, 10 microns semble être un bon choix (à changer de tous les deux jours à une semaine en fonction de la taille du bac)
Sont efficacité est vraiment redoutable pour enlever les sédiments de l’eau.
Il est important de ne pas mettre de masses de filtration dans la décante (donc pas de perlon, pas de mousse bleue, pas de nouilles, pas de bioballs) En effet l’épuration de l’eau d’un aquarium d’eau de mer ne se passe pas comme celui d’un aquarium d’eau douce : elle se réalise grâce aux pierres vivantes.
En mettant des masses de filtration classiques vous créez un support pour les bactéries aérobies qui vont coloniser ce support et dégrader les nitrites en nitrates, mais qui ne dégraderons pas les nitrates, et qui entrerons en concurrence avec les pierres vivantes qui finalement, seront débordées et ne pourront plus dégrader tous les nitrates qui sont dans l’eau, d’où une augmentation du taux de nitrates.




f) Le RAC


Le RAC sert à maintenir le taux de calcium et le KH qui tend a diminué dans l’aquarium.
Pour le faire fonctionner il faut trois éléments : un réacteur (tube de PVC) qu’on rempli d’un substrat calcaire qui sera dissous grâce a un système CO2 complet (c'est-à-dire bouteille, électrovanne et station de contrôle).
Le meilleur des substrats que l’on puisse trouver est l’aragonite, puisqu’il se dissout de façon correcte à un PH inférieur à 7, alors que les autres ne sont dissous que pour un PH en dessous de 6,5.
L’injection du CO2 peut se traduire par les équations suivantes :
Réaction avec l’eau :
CO2 + H2O <--> H2CO3, on a donc formation d’acide carbonique par l’injection de CO2.
Réaction avec le calcaire :
CaCO3 + H2O + CO2 --> Ca++ + 2 HCO3-
Puis :
CaCO3 + HCO3- + H+ --> Ca++ + 2 HCO3-

La formation d’acide dû à l’injection de CO2 est donc partiellement neutralisé avec sa réaction avec le calcaire.

L’analyse des équations chimiques montre donc qu’avec l’injection de CO2 dans le réacteur, il y a d’abord formation d’acide, puis ensuite d’ions calcium, ce qui explique que le taux de calcium va remonter, mais il y a aussi formation de bicarbonates, ce qui explique une augmentation du KH.

L’utilisation d’un RAC est cependant compliquée, il vaut mieux réserver cela aux aquariophiles expérimentés (sait contrôler le PH, le KH et le Ca) car il est bien souvent la source d’une diminution du PH (puisqu’il y a création d’acide) ; ont peut dire que la quasi totalités des bacs équipés d’un RAC et qui ont un PH trop bas doivent leur problèmes à un mauvais réglage de celui-ci. Le RAC mal réglé peut aussi être source d’une augmentation trop forte du KH. Cependant, les bacs nécessitant un RAC sont en général âgés d’au moins un an(age à partir duquel un bac devient chargé en durs), car seul les coraux durs sont de réels consommateurs de calcium. Avant d’avoir un bac chargé en durs, il est tout a fait possible de compléter le manque de Ca à la main. Le RAC se place dans la décante, avant l’écumeur de préférence


g) Le RAH


Le RAH est un réacteur à hydroxyde de calcium.
Il s’agit de remplir un réacteur avec une solution d’hydroxyde de sodium (ou eau de chaux).
La solution d’hydroxyde est régulièrement brassée à l’intérieur du réacteur, et le réacteur siphonne doucement la réserve d’eau osmosée (peu aussi se brancher directement sur l’osmoseur), puis par l’intermédiaire de l’osmolateur l’eau chargée en hydroxyde de calcium se déverse dans le bac pour compléter l’évaporation. La sortie doit s’effectuer à un endroit bien brasser. En complètent l’évaporation il y a donc en même temps ajout de calcium qui contribue à maintenir le taux.

Il s’agit de la meilleure solution pour compléter le manque de calcium.
Lors de l’injection de la solution dans l’aquarium il y a formation de carbonates et de bicarbonates a cause du CO2 contenu dans l’eau. Ces bicarbonates n’augmenteront pas le pouvoir tampon de l’eau (KH)
Il est important qu’il y ait du CO2 dans l’eau sinon le calcium injecté trop rapidement précipitera. Il est bien de faire l’injection peu avant l’allumage de l’éclairage
Cette injection augmentera aussi fortement le pH. C’est bien, mais il ne faut pas l’utiliser pour cela, et il faut donc surveiller le PH (ne pas dépasser 8,6).
Il s’agit d’une méthode pratiquement parfaite pour maintenir sont taux de calcium, et cette méthode est suffisante si l’on ne conserve que des coraux mous.


La solution se prépare toujours à base d’eau osmosée.
Entre autre, l’utilisation d’un RAH réduit aussi les phosphates.




h) RAZ

Le réacteur à zéolithe est l’élément maître du système Zeovit. Il s’agit d’un réacteur dans lequel on met des la zéolithe ; il s’agit d’une pierre géologiquement ressemblante a du feldspath. Tous les jours on ajoute quelques produits de la marque Zeovit dans le réacteur.
Cela à pour but de faire « pousser » des bactéries sur la Zeolith. Ainsi, tous les jours en remuant le réacteur vous envoyez ces bactéries dans le bac, et ces bactéries nourrissent les polypes des coraux. Il en résulte une croissance plus rapide et des couleurs beaucoup plus éclatantes.
Il ne faut pas utiliser ce système si vous n’êtes pas expérimenté, il est déjà à la source de nombreux « plantage de bac » car la moindre erreur est fatale.
Utiliser uniquement la Zeolith, sans les autres produits donne par contre de bons résultats sur les nitrates et phosphates sans présenter de risques pour le bac





i) l’osmolateur

Le bac sera une source d’évaporation. Or c’est uniquement l’eau qui s’échappe, le sel reste dans le bac, ce qui aboutit à une augmentation de la concentration on sel, donc à une hausse de la salinité. Cette hausse de la salinité est relativement dangereuse pour les habitants du bac.
Il est difficile de combler tous les jours l’évaporation à la main, mais il est nécessaire que celle-ci soi complétée très régulièrement.
C’est pour cela qu’il existe l’osmolateur.
Il s’agit d’un petit appareil équipé d’un capteur de niveau et d’une pompe.
Le capteur de niveau est placé dans la décante, et la pompe dans une réserve d’eau osmosée (qui peut être un seau ou une cuve).
Lorsqu’il y a évaporation, le niveau d’eau dans la décante aura tendance a diminuer. Cette diminution sera constatée par le capteur de niveau et l’appareil commandera l’enclenchement de la pompe dans la réserve d’eau osmosée, et ainsi l’évaporation sera complétée automatiquement.






j) Le brassage

Voici un des points les plus important de l’aquarium d’eau de mer.
On peut distinguer le brassage interne du brassage de surface.

Commençons par le brassage interne :
Les pierres vivantes du bac vont « cracher » des sédiments, beaucoup au début et un peu moins par la suite. Ces sédiment sont polluants et sont sources de nitrates et phosphates. Il faut donc les éliminer, mais pour cela il faut qu’ils passent par le trop plein, pour finir dans le micron bag. Le brassage a donc pour but de remuer les sédiments, afin qu’ils ne se déposent pas au fond de l’aquarium en le polluant. Il homogénéisera aussi la température, et aidera les coraux à se débarrasser de leur mucus.
Pour ce faire, le brassage doit être puissant et efficace. On parle généralement d’un ratio de 20 fois le volume brut de l’aquarium en L/h (par ex. si votre aquarium fait 100l brut, il faudra avoir un brassage total de 2000L/h), mais on peu aller beaucoup plus loin.
Plus il y a de sources de brassage, et donc plus il y de pompes, mieux c’est.
Il vaut mieux utiliser trois petites pompes de 300L/h q’une seule de 1000L/h.
Il ne doit pas y avoir de zone non brassée. Le brassage interne doit se faire avec des pompes à flux large non cisaillant (Tunze, Marea, Korallia). D’autres pompes risquent d’infliger des NRT (Nécrose Rapide des Tissus) aux invertébrés exposés au flux directement, ou de les blesser.
Le flux de la pompe sera idéalement dirigé vers une vitre.


Certaines pompes (Tunze, Vortech) possèdent des fonctions particulières via un programmateur.
Leur efficacité s’en trouve décuplée.
Exemple :
Fonction pulse, ou chaque pompe s’allume alternativement, avec des cycles allant en général de 1 à 6 secondes
Fonction marée, ou chaque pompe s’allume alternativement, avec des cycles de 6h15
Fonction houle, ou chaque pompe fonctionne avec un mode aléatoire.



Voyons maintenant le brassage de surface.
Son but est d’oxygénée l’eau au maximum, en éliminant le plus possible le CO2 qui tend a faire diminuer le PH.
Il est donc également important, de plus il donne un joli effet par l’oscillation de la lumière au fond du bac.
Le flux des pompes doit être le plus concentré possible pour bien remuer l’eau, on prendra donc plutôt des pompes à tête motrice qui ont un flux cisaillant (New Jet, Maxi Jet…)

Il faut absolument respecter l’équation suivant :

Brassage interne + brassage de surface + débit de la pompe de remontée supérieur au égal à 20*X L/H (remplacez X par le volume brut de votre aquarium).



k) Le substrat

En eau de mer il y a la choix d’en mettre ou pas. Un vrai récifal aura un substrat, si on choisi de ne pas en mettre on parle alors de « bar bottom ».
A long terme le sable apportera des ennui car il finira un jour ou l’autre par recracher tous les sédiments et phosphates qu’il a accumulé au long du temps.
Un aquarium sans sable est cependant comme un hiver sans neige, on a l’impression qu’il manque quelque chose. De plus, ce n’est pas vraiment beau de voir la planche en dessous du bac, et un substrat et nécessaire à la survie de certains animaux fouisseurs.
Le must est de prendre du sable vivant comme substrat, mais on n’en trouve pas partout et il est très cher.
Prendre du sable de corail (corail concassé) conviendra donc très bien.
Le sable basique type quartz peut aussi être utilisé.







k) La gestion par automatismes

J’ai décidé de parler brièvement de la gestion car elle simplifie vraiment la vie.
Il s’agit d’un petit appareil relié a une multiprise et à lequel ont peu connecter des électrodes qui gère entièrement l’aquarium.
Il vous permettra par exemple de gérer la production de CO2 dans le RAC, il remplacera l’osmolateur, il enclenchera les ventilateurs quand la température sera trop chaude, et il a encore beaucoup d’autres fonctions.[/u]
Modifié en dernier par flo_290 le 15 févr. 2008, 21:25, modifié 1 fois.
indostomus
Nageur libre
Nageur libre
Messages : 148
Enregistré le : 11 juin 2007, 15:04
Contact :

Message par indostomus »

20% de pv est une bonne myenne à apliquer pour éliminer nitrates et composé amoniaquaux

"ooups desolé pour l'hortographe"
fichtre82

Message par fichtre82 »

Et ben, quel boulot flo ^^

Par contre je suis chiant et pinailleur je sais mais c'est déjà très long à lire alors ce serait cool de revoir un peu la mise en page pour mettre des couleurs, des traits, des titres plus gros, etc ... enfin revoir la mise en forme quoi.

Je dis ça c'est pour le bien de(s) l'article(s) :wink:
flo_290
Adulte
Adulte
Messages : 1819
Enregistré le : 22 juil. 2006, 19:09
Contact :

Message par flo_290 »

oui je sais.

En fait j'ai tout ecrit sous word avec une mise en page; mais la mise en page ne passait pas en copier/coller alors ...

L'article va sans doute paraitre dans la rubrique article en entier; a il y aura une meilleur mise en page.
Avatar du membre
CFAPSE
Prédateur
Prédateur
Messages : 3683
Enregistré le : 30 juil. 2006, 17:05
Contact :

Message par CFAPSE »

ya juste une chose qui me gène ... tu parles du matos oki , mais je n'arrive pas a voir le BAC ... dimension mini, maxi , litrage etc

si il ya j'ai pas vu .... dans ce cas la DSL
"Un problème compliqué se résume à une somme de problèmes simples"
Samuelguy

Message par Samuelguy »

tu veux parler de la taille du bac?

il y a des pico,micro, nano bac soit a partir de 2l et peut etre moins jusqu'a la grande piscine :lol:
Avatar du membre
CFAPSE
Prédateur
Prédateur
Messages : 3683
Enregistré le : 30 juil. 2006, 17:05
Contact :

Message par CFAPSE »

2L ? tu mets quoi dedans ? une algues ? lol

disons pour avoir qquelque chose de bien vivant ?
"Un problème compliqué se résume à une somme de problèmes simples"
Samuelguy

Message par Samuelguy »

rigoles... un corail, c'est vivant non? les microbestioles aussi?

Donc on peut.
Avatar du membre
CFAPSE
Prédateur
Prédateur
Messages : 3683
Enregistré le : 30 juil. 2006, 17:05
Contact :

Message par CFAPSE »

Oui oki , une algue aussi c'est vivant ,... disons que le Mr lambda a vue némo et bien sur il veux comme tout les personnes qui l'on vu le même poissons , je pense que l'on doit avoir une taille minimum comme pour l'eau douce non ?

moi si un jour je desire faire du recifale , y aurait il une taille de bac qui serait consideré comme bien pour debuter ? etc ?
"Un problème compliqué se résume à une somme de problèmes simples"
flo_290
Adulte
Adulte
Messages : 1819
Enregistré le : 22 juil. 2006, 19:09
Contact :

Message par flo_290 »

Ah c'est pertinant ca CFAPSE.

Bon ben pas le choix ... je vais ecrire un cour article choisir son aquarium en fonction de ce que l'on veux y mettre. :lol:

apres je vais aussi faire des fiches poissons, avec volume mini pour chacun.

Vala vala ...

Je repete que pour l'instant tout est consacré au recifal berlinois.
Donc niveau articles sur jaubert, DSB, FO ... rien de prevu pour l'instant.
Mes articles sont uniquements basés sur du vrai recifal berlinois, c'est a dire avec pierres vivantes, poissons, crustacés, coraux mous et durs ...

Je vais ecrire ca dans les jours qui suivent :wink:
Avatar du membre
angels76
Subadulte
Subadulte
Messages : 910
Enregistré le : 20 juin 2006, 17:22
Contact :

Message par angels76 »

bjr je serai intérésé pour avoir ton article sous la forme world. tu pourrai me l'envoyé par mail?
flo_290
Adulte
Adulte
Messages : 1819
Enregistré le : 22 juil. 2006, 19:09
Contact :

Message par flo_290 »

Salut, si tu cherche l'article en un morceau tu peux l'avoir ici : https://www.aquariophilie.org/pages/rec ... uarium.php

Sinon si tu le veux absolument sur word donne moi ton adresse mail (au fait pourquoi t'as besoin de la version word ??? :) )
kix
Juvénile
Juvénile
Messages : 366
Enregistré le : 05 nov. 2007, 14:39
Contact :

Message par kix »

Bonjour,

ce serait aussi très bien de ta part de signaler les auteurs qui t'ont permis d'écrire cet article.
J'y reconnais en effet un beau passage de mon explication en ce qui concerne la filtration mécanique et le principe du cycle de l'azote :wink:

Kix.
flo_290
Adulte
Adulte
Messages : 1819
Enregistré le : 22 juil. 2006, 19:09
Contact :

Message par flo_290 »

Il est vrai que le passage sur le cycle de l'azote vient de Kix.

Je m'excuse de ne pas l'avoir signaler avant, desormais c'est chose faite.
Présentation de mon projet fish room --> http://www.aquariophilie.org/forum/view ... =fish+room
Répondre

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités