Malawi 700L - Avis et conseil

[NicolasG]

Bonjour à tous

Je me relance dans l'aventure aquariophile après une longue pause dût au manque de temps et surtout d'espace.

Je me lance dans un projet d'envergure (selon moi) pour cette reprise et j'aimerais avoir un maximum d'avis et de conseils pour ne pas faire d'erreur.

Dimensions du bac : 250*40*70

Emplacement :
Encastré dans une cloison entre deux pièces avec les deux faces visibles. Une première contrainte technique, si je puis dire, apparaît. En effet la cloison sépare un pièce qui dispose de baies vitrées sur toute la longueur. L'aquarium n'est donc pas directement en face de la source mais sera nécessaire exposé.

[Plan]

Question : Les algues et l'éclairage. En effet dans ces conditions d'exposition et en sachant que le bac ne sera pas ou très peu planté pour respecter le Biotope Malawi, je me demande si un éclairage artificiel est tout simplement nécessaire, compte tenue des surfaces d'exposition.

Filtration :
Pour la filtration j'opte pour une colonne humide (plan de akoua shop) et une décantation en cuve externe pour maximiser les masse filtrantes et l'esthétique de l'aquarium. Cette cuve sera en sous sol afin de faciliter l'entretien et l'accès au matériel technique, vidange,...

Je prévois mousse bleue sur 3 maillages, ceramic ou bioballs, perlon, plus masse chimique en fonction de la qualité de l'eau, dans cet ordre de filtration. Une reserve d'eau interne de 70L servant de refuge / zone de vidange et remplissage des 10% d'eau hebdomadaire. Un petite cuve annexe d'environ 70 litres également pour le stockage et préparation de l'eau de remplacement.

Chauffage et pompe de relevage, et un éclairage pour le refuge.

Sur les dimensions de la cuve on est sur du 240L, c'est beaucoup mais la cuve est disponible et je suis certain de pouvoir encaisser une panne de la pompe.

[Plan]

Décoration :
Toujours dans le respect du biotope, beaucoup de roche calcaire et des plages de sables pour un ratio d'environ 70/30.

Brassage :
2 à 3 pompes envisagées.

Population :
Je ne suis pas certain de pouvoir mélanger Mbunas et Haplo, certain forum disent oui, d'autre non et d'autre encore que ça dépend... Bref pas d'avis tranché.

Pour ma part je partirai sur du Mbunas pour une population de 30 à 40 individus ratio 1 mâle pour 2/3 femelle en fonction de l'espèce. Et pour les espèces justement, il faut que je me documente d'avantage sur la compatibilité et la terrorialité des espèces.


Voilà, l'idée est de recueillir un maximum d'avis et de conseil avant le lancement du projet donc n'hésitez pas faite vous plaisir

PS : je suis en vacances, je termine les plans en rentrant

Merci à vous

[Bal]

eclairage : pour toi uniquement. De toute façon les Malawi mangeront probablement les algues, sauf si algues toxiques pour eux. Avantage, tu peux mettre ce que tu veux comme éclairage, et même éclairage partiel, des zones que tu penses itéressantes d'etre éclairées.

Je ne sais pas pour mbuma & haplo (pas d'expérience réelle )

décante de 240L ? tu peux avoir le volume que tu veux, en décante, donc des gros volumes. J'ai 50 pour 200L au dessus. Faut juste tenir compte de la hauteur de refoulement, si décante bien basse par rapport au point de rejet dans le bac. (le plus haut à atteindre). sinon le débit sera faible. Oxygénation au max, ils aiment l'eau bien oxygènée. ils supportent l'eau dure, même si en réalité c'est un GH pas très haut, mais un KH important, par la concentration en magnésium, le lac Malawi.

Les plantes ? A toi de voir, de toute façon, c'est les poissons Malawi qui décideront eux même d'en faire ce qu'ils veulent.

[NicolasG]

Salut Bal,

Merci pour tes réponses.

Concernant le changement d'eau, j'ai pu lire que 10% hebdo est une bonne moyenne.

Un avis là dessus ? Car effectivement la cuve de décante est grande pour permettre à terme d'automatiser ce changement d'eau et donc prévoir un volume équivalent à purger dans la décantation.

Par ailleurs je suppose que les paramètres de l'eau réintroduite doivent être au plus proche de celle de l'aquarium, du coup, en admettant que j'installe une cuve complémentaire de volume équivalent au besoin, que je récupère un sac de pouzo que j'aurais laisser dans la décante pendant le cyclage, que je laisse ce sac dans la cuve de préparation de l'eau, plus charbon actif pour traiter les éventuelles résidus de conditionneur d'eau durant une semaine avant réintroduction. (J'imagine qu'il faudra prévoir un brassage afin de ne pas laisser l'eau inerte et la faire circuler au travers des différents médias)

Cela vous paraît, viable, utile ?

[Bal]

Les pouzzolanes pour quoi faire ? Attention les pouzzolanes contiennent souvent des silicates, et les silicates peuvent devenir un souci en créant un climat favorable aux algues.
J'ai longtemps utilisé des pouzzolanes, parce que cela est très peu cher, et que c'est pratique pour faire du volume, aussi bien en filtration que dans l'aquarium. Mais ils ont un gros défaut, déjà ils se réduisent en poussière avec le temps (friable), et c'est un excellent support à algues.

J'ai donc fini après des années d'utilisation, de les oter de partout, et de les recycler dans les bacs à fleur et au jardin. Support de drainage dans le fond des pots.


Si on met un conditionneur d'eau, pourquoi vouloir diminuer son impact, avec du charbon actif en même temps ?? Je pense qu'on peut se passer de charbon actif. Parce que de toute façon, il sera à renouveler souvent ce charbon, tous les mois, du neuf. Donc pas d'utilisation systèmatique, permanente.


Le conditionneur d'eau, c'est si l'eau utilisée, est fortement chlorée ou si y a suspicion d'utilisation de chloramine pour traiter l'eau. Sauf si présence de concentration de plomb. Pour savoir, se référer à son installation (pas de conduite en plomb) et aux analyses du fournisseur d'eau. (mairie ou les appeler directment )

Si c'est juste du chlore, le brassage sera suffisant, cela va chasser le CO2, et le chlore, et oxygéner l'eau. Le brassage de l'eau pour le changement d'eau, mais aussi un brassage de l'aquarium est souhaitable. Les Malawi aime une eau fortement oxygénée. Et cela nettoie aussi les "pierres" que l'on a mise dans le bac. On peut faire comme en eau de mer, pour le brassage en Malawi.

On parle bien d'utiliser de l'eau du robinet, eau de conduite de ville ??

10% chaque semaine, si pas trop nourri et si pas trop de poissons, sinon faudra monter jusqu'à éventuellement 20%. La surveillance des nitrates est souhaitable tous les mois, pour déterminer si la maintenant est correcte ou pas. Afin d'ajuster la quantité et fréquence, c'est les nitrates qui vont motiver les changements d'eau. La forte oxygénation, élimine en principe le risque nitrites.

Attention, parfois l'eau du robinet a un fort taux de nitrates déjà. 50 mg/l en permanence. EN ce cas, faudra faire en sorte de ne pas monter au dessus, voir de trouver/faire de l'eau osmosée, pour réduire à 25 mg/l la teneur en nitrates.

L'avantage d'une grande décantation, c'est que tu peux même ajouter une lampe UV, non la lampe UV ne stérilise que l'eau qui passe et jamais les poissons. Les bactéries du cycle, sont du genre à se fixer sur un support. Les bactéries des maladies sont plutot du genre à être libre dans l'eau, et ne se fixe au final que sur les poissons. Il faut éviter de traiter le bac lui même, avec les médicaments, mais plutot bac hopital.

Y a 2 chapelles pour les UV, certains c'est en permanence quelques heures par jour, pour d'autres, c'est uniquement comme traitement de maladies. Les 2 se tiennent en théorie, et par expérience, les 2 me semble valable.

il est toujours préférable que les décantes ou le bac/récipient de préparation de l'eau, soit avec un couvercle, plutot qu'à l'air libre. Sans que ce soit un couvercle étanche.


comme déjà dit, avoir plus d'eau que la normale dans la décantation ce n'est pas un pb. J'ai tendance aussi à avoir des gros volumes de filtres. Ca permet d'y mettre le chauffage, les UV, d'avoir beaucoup de support de filtrations. Perso, je me contente de mousses, bioballes, perlon, filtrage mécanique, ca fait aussi office de filtre biologique, sans avoir besoin d'acheter de couteux support dit bio. On peut éventuellement selon sa configuration, faire tremper dans la décantation, des plantes de marais, pour épuration biologique. Racines dans l'eau, feuilles dans l'air. On peut donc avoir une jardinière de plantes épuratrice sous son aquarium au lieu de au dessus de son aquarium.

[NicolasG]

Hello une nouvelle fois merci.

Pour la pouzzolane, j'avoue que j'ai été influencé par d'autres postes disant que pouzolanes ou céramique, c'est la même chose en moins cher.

Sur le reste tout ceci ne sont que des hypothèses et des questions qui me permette de mener la réflexion et la construction du filtre en amont du projet. Par exemple le charbon aurait pour but de purifier l'eau traité avant réinjection dans la cuve.

L'idée est bien d'utiliser l'eau de conduite, qui semble être pertinente en biotope Malawi.

Pour les tests je m'en occupe en rentrant de vacances, pour l'instant les eaux cristallines auxquelles je suis confronté font face aux plages de Calblanque...

[Bal]

Pour le rigoureux, non l'eau de conduite n'est pas pertinente en Lac Africain, parce que l'eau du Lac est d'une minéralisation différente de notre eau de conduite. Pas aussi calcaire qu'on le croit, mais avec beaucoup de magnésium, ce n'est pas pour rien que ces milieux étaient des mers intérieures, devenu des lacs. Autrement dit GH pas si élevé que cela.

Par contre, par simplicité, il est vrai, que les poissons Lac Malawi accepte très bien, de l'eau de conduite, du moment que les nitrates sont faibles.

En réalité, on s'en fou des supports biologiques, y en a pas besoin. Ces personnes confondent la théorie avec l'expérience. la céramique est chimiquement inerte, les pouzzo pas tout à fait. En théorie oui, mais l'expérience montre que non, ce n'est pas la même chose. La biologie du bac, est dans le sol, pas dans le filtre. Cela ne se passe pas, comme ils le croient. Les bactéries du filtre, c'est une énorme stupidité qui se propage toujours. Un filtre bio, il faudrait du goutte à goutte.

oui mais non pour le charbon, c'est une mauvaise utilisation de celui-ci, et qui revient cher. L'oxygénation forte, a une autre action, qui est l'oxydation de l'eau, et cela donne une forme d'épuration de l'eau par oxydation.

[NicolasG]

Hé bien,

Voici qui remet en question pas mal de choses que je pensais acquises sur la vie d'un aquarium. Tant mieux, c'est l'occasion d'apprendre et d'approfondir mes connaissances.

Donc si reprend mon installation :
Cuve :

Pas d'éclairage ou localement selon l'envie ou l'esthétique du bac.

Roche calcaire (ou non du coup ?)

Sable, support favorisant la colonisation bactérienne et conforme à la granulométrie du biotope. Loire ? Sable de corail ?

Eau :

L'eau de conduite peut fonctionner sous réserve d'un contrôle de sa chimie. Si je voulais être rigoureux que devrais je faire ?

Brassage :

2 à 3 pompes dont une en "surface" pou maximiser l'oxygènation.


Décante :

Pas de masse bio, on privilégie les masse filtrantes, mousses, perlon et bioball. Quel volume selon toi ? Éventuellement UV sur la réserve.

Cuve de préparation : brassage uniquement et conditionneur si nécessaire.

Remplacement d'eau :
Les moyennes c'est bien mais la vie du bac c'est mieux ! Un contrôle régulier et l'adaptation aux variations des nitrates définirons la périodicité.

[Bal]

Hé bien,

Voici qui remet en question pas mal de choses que je pensais acquises sur la vie d'un aquarium. Tant mieux, c'est l'occasion d'apprendre et d'approfondir mes connaissances.

bac Lac Malawi, le biotope est différent et donc c'est une aquariophilie, un peu spécifique au cas général.

Donc si reprend mon installation :
Cuve :

Pas d'éclairage ou localement selon l'envie ou l'esthétique du bac.

Roche calcaire (ou non du coup ?)

tout à fait, éclairage à ton choix selon plantes naturelles ou pas. Je conseille pas trop éclairé, parce que peu de plantes, et que si tu as des filamenteuses, peu de chance que les poissons les mangent. Les roches c'est un peu la même chose, si tu mets des roches calcaires avec pleins de trous dedans, c'est pas mauvais, parce que cela va stabiliser le pH au delà de 7 (pouvoir tampon KH élevé par les roches, les roches compensent toute acidification de l'eau ), mais tu n'es pas obligé de ne mettre que des roches calcaires.

Sable, support favorisant la colonisation bactérienne et conforme à la granulométrie du biotope. Loire ? Sable de corail ?

De mémoire, au choix là encore. ou un mélange des 2. Le sable de corail, apportera du magnésium (mg), ce qui n'est pas mauvais. Dureté importante, du milieu naturel, par le Mg plus que par le Ca (calcaire)

Eau :

L'eau de conduite peut fonctionner sous réserve d'un contrôle de sa chimie. Si je voulais être rigoureux que devrais je faire ?

c'est les nitrates qu'il faut surveiller dans l'eau de conduite. Soit avec des résines anti nitrates, voir un dénitrateur (complexe à gérer) dans la décante bien sur.

eau osmosé + sel spécial Lac Africain, qui remonte aussi bien le Mg que le Ca et donc pas de phosphates ou de nitrates dans l'eau (ou très peu) : mais contraignant, préférable alors d'avoir un osmoseur chez toi, un testeur de conductivité, pour vérifier l'eau osmosé qui sort de l'osmoseur avant utilisation. Du coup, une cuve/récipient de préparation de ton eau AVANT utilisation. Brassage de l'eau avec les sels, dans la cuve de préparation, vérification AVANT utilisation dans le bac. Le but étant de rester dans le bac à poissons avec des paramètres le plus constant possible. en magasin souvent aucun control de l'eau sortant de leur osmoseur.

Brassage :

2 à 3 pompes dont une en "surface" pou maximiser l'oxygènation.

ca permet de nettoyer les pierres et d'envoyer les déchets vers l'aspiration du filtre. Naturellement les sédiments s'accumulent sur les pierres, et des algues peuvent s'y implanter. Les poissons souvent font un peu le ménage des pierre, mais pas obligatoirement non plus.

Décante :

Pas de masse bio, on privilégie les masse filtrantes, mousses, perlon et bioball. Quel volume selon toi ? Éventuellement UV sur la réserve.

inutile les masses bio, sauf si tu veux une réserve pour ensemencer un autre bac.
Le perlon ca devient gris, on peut alors visuellement voir l'encrassement. Comme cela, si on n'est pas régulier dans l'entretien, ca fait un rappel aux devoirs de nettoyage. Je parle de bioballe, mais c'est pas une obligation non plus, c'est parce qu'elles ont la réputation d'oxygéner l'eau qui tombe dans la décante. Donc on peut imaginer l'eau descendant du bac dans la décante qui passe en premier sur un lit de bioballe, pour incorporer de l'air dans l'eau de la décante. Cet air, servira aux bactéries qui seront aussi présentes, dans ta décante dans les mousses et tout ce que mettra dans la décantation.

Cuve de préparation : brassage uniquement et conditionneur si nécessaire.

c'est ce que je propose.

Remplacement d'eau :
Les moyennes c'est bien mais la vie du bac c'est mieux ! Un contrôle régulier et l'adaptation aux variations des nitrates définirons la périodicité.

Oui cela permet d'alléger le travail d'entretien, parce qu'on a tous des coups de mou. Après y en a qui font un système de remplacement permanent, comme un bac à truite. Un peu d'eau tous les jours qui part, et de l'eau du robinet qui remplace. Automatisme. Mais cela demande de ne jamais oublier de controler quand même que tout fonctionne. Aqua alors très technologique. Y a aussi le semi automatisme. Manuellement un humain ouvre et ferme des vannes. Des vannes et des robinets, une quantité évacuée aux égouts, une quantité équivalente ou supérieure pour remettre à niveau. (y a aussi de l'eau qui s'évapore en fonction des différences T° entre l'eau et le logement) . Un hygromètre dans la pièce, ca peut servir. Trop d'humidité dans la pièce que ce soit en été ou en hiver, a un coté désagréable pour les humains. (pas assez aussi d'ailleurs)

[MouaJust]

Hello !

J’ai eu pendant 7 années un bac Malawi (200L).
Eclairage ? Jamais, il était installé dans mon salon très lumineux
Plantes ? Anubia seulement ! (Elles sont pas mangées et supporte très bien la lumière naturelle)
J’avais des Mbunas, attention à pas mettre trop de groupes différents car besoin de grands territoires ! (J’avais 2 groupes et c’était limite)
Niveau cailloux je les avais ramassé dans ma pampa (Montpellier) des gris !
Et je les avais montés jusqu’en haut de l’aquarium (attention à bien les installer sans le sable pour pas de dégringolades)
Filtration externe classique pour un 200L (jbl)
Et voili voilou ! Pas plus ! Pas moins

[NicolasG]

Bonjour à tous,

Je déterre le sujet, le bac est en fonction depuis dimanche !

J'ai ajusté un peu en fonction des échanges, on est sur un 250*50*70 !

Sur le plan technique, j'ai ajusté la taille de la décantation, car j'ai eu l'occasion d'acquérir un système complet, cuve de 120 litres, décante à chicane, rampes LED à simulation levé/couché du soleil, chauffages, 2 petites cuves 20 et 40 litres, osmolateur, accessoires d'entretien, pompes à air/eau, pompe doseuse, ... et d'autres accessoire pour la modique somme de 230€. Bien sur certains équipements ont du être dimensionné au projet, comme la pompe de remonté, mais dans l'ensemble tout l'équipement est utilisable.

Les tests effectués, confirme que la décante, malgré le volume plus restreint, encaisse une panne de pompe.

Sol : sable de corail + sable de rivière (2-3mm), dans une proportion 70/30.
Décoration : 200Kg de roche calcaire.
Brassage : une pompe de 4000L en surface (face surverse) et une 6000 en fond à l'opposé.

Le tampon Kh et la dissolution CO2 sont donc assurés.

J'ai deux petites questions tout de même, le tuyau de remonté est centré à une dizaine de centimètre devant la surverse, à deux centimètre au dessus du niveau d'eau. Voyez vous un inconvénient à cette disposition ? Je n'ai pas l'impression que ça puisse poser de problème, mais je préfère m'en assurer auprès d'experts .

La seconde, pensez-vous qu'une pompe de brassage complémentaire soit nécéssaire (cf : Photo du bac : en bleu l'emplacement de la remonté, en rouge l'emplacement de la pompe et sa direction).



Dans cette direction, j'espère, par rebond sur la vitre, éviter l'accumulation de sédiment dans la pile de roche, et brasser l'avant de la cuve.

Sur la chimie de l'eau, pour l'instant je ne fais que des mesures bandelettes tous les 2 jours, je ne cherche pas encore la précision des mesures, mais juste observer le cycle de l'azote, et surtout laisser le temps au l'ecosystème de s'équilibrer, je commencerai les mesures à goutte d'ici une semaine.

Ah oui une troisième question, éclairage ou non durant le cyclage ?

En attendant vos lumières, je vous souhaite une belle journée !

PS : Pour l'image, je ne sais pas pourquoi elle est si petite, vous pouvez suivre le lien et la télécharger directement pour la voir en pleine taille.

[Bal]

calcaire, ces roches noires ?

Par observation des courants et accumulations, tu fera les ajustements progressivement des pompes et orientations.

oui on éclaire au lancement, même si moins de temps qu'une fois peuplé.

NB: là on a plutot un ébouli de pierrre. Fonction des espèces envisagées, à voir si cela conviendra ou pas

[NicolasG]

Salut Bal,

D'abord un grand merci de prendre le temps de me répondre.

Les roches paraissent noires sur la photo, mais elles sont grises/beiges et bien calcaires

Ok pour les pompes, j'avise en conséquence, l'observation est la clé.

Sur l'éclairage je suis parti sur 13 heures, qui sera le cycle normal une fois peuplé, tu me recommande de diminué ?

Et enfin, c'est volontaire l'ébouli de pierre, bac 100% M'buna (une 50aine d'individus).


Pour l'instant les paramètres de l'eau font le yoyo, ph et kh en chute libre, mais je laisse le temps au bac de s'équilibrer avant toutes éventuelles actions correctives, tests bandelettes JBL pro scan tous les 2 jours, pour relevé surtout NO2/NO3 et surveiller le cycle de l'azote. Je commence les gouttes dans une semaine.

N'hésite pas si tu as d'autre reco.

[Bal]

Dans mon souvenir, ce sont des poissons pétricoles, je doute que cela convienne ce type de décor pour eux.

gros pollueurs les africains, donc pas d'ensemencement de bactéries avec des produits, ca marchera très mal, et tu aura des nitrites dès l'arrivée de poissons.

avantage de ces poissons : supporte des gros changements d'eau, à l'eau du robinet, mais faut une eau avec peu de nitrates, parce qu'ils vont en produire beaucoup !!

pas besoin de laisser l'eau reposer pour eux. sel GH/KH+ si nécessaire. sinon eau osmosée et sel spécial Malawi (plus de Mg que de Ca ), la dureté vient surtout du Mg et peu du Ca (ion chimique Magnésium et Calcium ). habituellement on utilise des roches très poreuses, très calcaire aussi pour ce type de poisson, ca ressemble à des Pierres Vivantes d'eau de mer, mais adapté à l'eau Lac Africains.

Bien brasser l'eau, outre la mise en suspension gros déchets pour les faire attraper par le filtre, ils aiment une forte oxygénation. Donc faire retomber l'eau en pluies sur le haut du bac, ils aimnt cela. On pourrait faire cascades, ruissellement et même fontaine jet d'eau comme pour un bassin. Forte puissance litrage, certains utilisent des pompes de bassin.

[NicolasG]

Salut,

Si tu entend par petricole, qui vivent dans les pierres, on vois mal sur la photo, mais j'ai bien aménagé plusieurs grottes, refuges, et cavernes dans l'enrochement, et ceux sur les deux faces de l'aquarium. J'adapterais si nécessaire, mais la base étant posée sur des grilles optiques en fond de bac, je ne pourrais intervenir que sur les différents empilements. J'ai choisi ce type de roche, car je trouve les pierres vivantes trop éloignés du biotope originel et le granit est bien trop lourd (et cher) pour mon installation. C'est donc une sorte de compromis.

L'objectif est d'être le moins interventionniste, donc non pas d'ensemencement, ou ajout de produit, du moins pas plus que nécessaire pour la conservation en excellente santé des animaux. J'ai déjà envisagé les sel Malawi mais uniquement si ça s'avère nécessaire.

D'après mes calculs nous sommes sur un volume d'eau net d'environ 617L, a cet instant, les deux pompes de brassage remuent 10K litres/Heure, sans compter la remonté qui est à 6000 L/h ( à vérifier avec un débit mètre, model Jecod DCP10000 de Jebao).

Sur l'oxygénation, la pompe de brassage de 4K remue la surface, et on peux aisément observer le remous sur toute la longueur de l'aquarium, j'ai également deux petites pompes à air branchées dans le compartiment décantation du filtre pour un volume de 600L/h, je pense en mettre une plus costaud par la suite en fonction des observations et aussi optimiser la consommation d'énergie. J'ai également pensé au mode pluie pour le refoulement, mais mon épouse et moi même travaillons à la maison, j'avoue que l'idée d'avoir le bruit de pluie à longueur de temps dans les oreilles m'en a dissuadé, surtout que nous sommes dans le nord, et la pluie extérieur est bien suffisante .

[Bal]

Tu verra bien pour les pierres et tu pourra changer ou faire évoluer (en fonction des comportements des poissons )

tu pourra aussi utiliser un venturi sur le refoulement de filtres, et même sur la descente de filtre selon la façon dont c'est fait. Et même moduler celui-ci, de plein ouvert à fermé.

Le bruit de ruissellement et d'eau d'aquarium a au contraire un effet apaisant, zen, contrairement à la pluie dehors qui fait résonner le toit ou vibrer les vitres.

Essayer, de toute façon c'est réversible...

[NicolasG]

Hello,

Merci pour toutes tes recos.

Sur le bruit d'eau si tu as la ref : "C'est pas faux"

Je vous tiens au courant de l'évolution du bac !

[Bal]

"je connais pas ce mot là"

[NicolasG]

Tu as donc la réf !

Petit suivi : Le No2 monte progressivement (0,5), le kh est de 20 à la dernière mesure goute à goute, il devrait baisser avec l'augmentation des nitrites (si j'ai bien compris ce que j'ai lu par ailleurs). La mesure Ph n'est pas fiable à cette heure, les tests à ma disposition ne sont pas dans l'échelle ou trop large pour être précis (3-10) et avoir une lecture claire, je me procure les bons tests ce week-end. J'ai abandonné les bandelettes proscan, les résultats sont totalement différents sur deux tests réalisés à 10 minutes d'intervalle. D'après ce que j'ai pu lire, ces tests sont faussée à 50, voir 70% dans le cas d'un KH élevé ... Je confirme !

La conductivité m'ennuie un peu car elle est relativement élevée 530µS/cm, il me semble qu'elle est entre 200 et 300 dans l'environnement naturel. Je sais pouvoir la descendre avec de l'eau osmosée, mais quid du ph ? Est ce acceptable si je ne fais rien ?

Encore une fois et par avance, merci pour tes conseils avisés.